Инструкция как сварить калитку из профильной трубы своими руками.

Почему профиль?

Достоинства конструкции из профиля:

• прочность;
• невысокая стоимость;
• устойчивость к коррозии (при условии неповрежденного покрытия);
• легкость монтажа и возможность установки своими руками;
• возможность самого разнообразного декорирования такой калитки — листы металла, ковка, профилированный лист, древесина, поликарбонат позволяют подобрать дизайн, идеально подходящий к стилю дома и ограждения.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

Распашная или раздвижная?

Конструктивно калитки делятся на два типа: распашные или раздвижные.

Достоинства и недостатки их приведены в таблице:

В целом выбор типа калитки — дело вкуса, хотя многие предпочитают традиционную конструкцию на петлях — так привычней. Основные плюсы раздвижных работ — автоматизация и экономия места для распахивания не столь актуальны для небольших калиток.

Планирование и характеристики материала

Изготовление начинают с выбора типа ограждения. Собирают понравившиеся фото, делают эскиз, чертеж будущей входной группы. Их проектируют в одном художественном стиле, одной высоты.

Эскиз калитки с элементами ковки

В чертеже подробно указывают все размеры деталей, в которые входят профиль, замок, запоры, навесы, петли. Все тщательно прорисовывают, прописывают, чтобы во время сборки не возникали вопросы. Чем тщательней выполнен чертеж, тем впоследствии легче выполнить работу.

Схема возведения с точным описанием размеров входной группы и фундамента

Самый распространённый материал для изготовления рамы – это профильная труба. Она соответствует требованиям, необходимым для строительства:

• прочность;
• форма материала;
• цена.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
5. расчет количества материалов;
6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Важно: раскосы и поперечина каркаса почти всегда выполняются из полого профиля (прямоугольной трубы), реже из полосы. Это объясняется соображениями удобства сварки и необходимостью жесткостью конструкции.

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

• каркаса – трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
• крепления заполнения – трубы 40х25 мм, 6 м;
• раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м; 
• стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Сварка

Следующий этап – сварка изделия. Чтобы ваша дверь выглядела красиво, срежьте углы под наклоном в 45 градусов. А для того, чтобы вы отрезали все профильные трубы по размерам и калитка была ровной, работайте на ровной горизонтальной поверхности.

Профессионалы рекомендуют не сваривать весь каркас сразу, а прихватить все элементы сваркой. Затем проверить насколько ровное ваше сооружение и только потом приступать к сварке. Для большей прочности и устойчивости проваривают так называемые поперечины. Они должны быть параллельны нижней и верхней перекладине или располагаться по диагонали.

Не забывайте о замке. Если он врезной, то стоит приварить к каркасу коробку для его установки, а если навесной, то петли.

После сварки следует этап шлифовки. Болгаркой со шлифовальным кругом нужно зачистить все стыки сварки и убрать неровности на остальной поверхности каркаса из профильной трубы.

Стоимость и вес

Цена трубы зависит от размера и толщины стенки. Продукцию выпускают квадратной и прямоугольной формы. Размеры полочек профиля 10–180 мм. Толщина стенки 1–14 мм. Для частного строительства используют профильную трубу толщиной от 1 до 4 мм, она прочная, легкая, круглый аналог тяжелее на 20 %.

Разновидности профтрубы для создания каркаса

Самый ходовой профиль для строительства калитки из профильной трубы в домашних условиях:

1. Для столбов и каркаса 3D-калиток используют трубу 60х30 и 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Приблизительная стоимость 128–140 рублей за погонный метр.
2. Для изготовления рамы открытого типа больших размеров применяют трубу 50х25х2 мм. Цена в зависимости от региона составляет в среднем 110 руб.
3. Профиль 40х20х2 мм – самый распространённый для продукции данного вида. Его применяют для изделий из профнастила, а также из металлического листа. Цена трубы за один метр – 78 руб.
4. Для облегчения конструкции применяют профиль 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Цена одного метра – 75 руб. Перемычки для жёсткости делают из профиля 20х20х1,5 мм, стоимость составляет 40 руб. за погонный метр.

Форма прямоугольника позволяет с большим удобством крепить облицовочный материал

Благодаря прямоугольной форме у трубы есть естественные ребра жесткости, за счет этого она прочная, выдерживает большие нагрузки, в этом преимущество профилей перед круглым аналогом.

Как сделать калитку из профильной трубы – монтаж своими руками

Немало владельцев дачных участков при обустройстве ограды предпочитают установить ворота с калиткой, изготовленной из профильных труб. Такую металлическую конструкцию сделать можно самостоятельно. Кроме этого качественно выполненная калитка из профильной трубы может стать украшением дачи.

Сварка каркаса калитки

Когда предварительные расчеты произведены, а материал закуплен, можно переходить к созданию рамы для калитки.

1. Перед тем как сварить калитку из профильной трубы, готовят место. Металлический стол с ровной поверхностью – лучший вариант для работы. Стол выставляют горизонтально, все неровности зачищают шлифмашинкой. Это нужно для того, чтобы изделие было ровным в горизонтальной плоскости.
2. Материал очищают от ржавчины и мусора шлифмашинкой с зачистным кругом. Зачищать лучше заготовки в отдельном виде, так как в готовом изделии это сделать сложнее.
3. Подготовленный материал режут по размерам. Заготовки отрезают под углом 45 градусов. Такие сваренные швы выглядят эстетично, а влага не попадает внутрь.
4. Чтобы получить ровно отрезанную заготовку, применяют стационарную отрезную болгарку со шкалой градусов или расчерчивают вручную при помощи уголка. При резке следят, чтобы заготовка лежала ровно в плоскости, а болгарка стояла перпендикулярно поверхности.
5. Перед сборкой все металлические детали грунтуют. Калитка из профильной трубы должна быть обработана со всех сторон, чтобы при попадании влаги не проступала ржавчина.
6. Подготовленные заготовки рамы кладут на рабочий стол, плотно стыкуют, проверяют диагонали.
7. Делают аккуратные прихватки в трех местах, чтобы зафиксировать конструкцию, проверяют еще раз размеры.
8. Если размеры и диагонали в норме, конструкцию переворачивают на другую сторону и сваривают между собой заготовки. Делают это для того, чтобы конструкция не сбилась в горизонтальной плоскости. Затем переворачивают в первоначальное положение и заканчивают обваривать стыки. После того как каркас калитки готов, места сварки шлифуют, заполняют элементами декора или металлическим листом.

Готовое изделие грунтуют, а затем красят.

Врезка замка

Калитка испытывает температурные перепады, воздействие влажности и атмосферы. Особенностью замка является зауженная планка и короткий промежуток от нее до оси запора.

Каждой входной калитке нужен замок. Выбор замков большой: от навесных до электронных. Но большинство замков врезные, они надежные, имеют много степеней защиты. При изготовлении рамы используют профильную трубу 40х20 мм, которая подходит для установки врезного замка.

Для удобства замок врезают, когда каркас еще не сварен и легко работать с заготовками. На 40 полочке, отступив от низа 90 см, делают разметку проема под замок с внутренней и внешней стороны.

Обустройство места под врезной замок

Для вырезания берут маленькую болгарку, устанавливают круг маленького диаметра, обычно это использованные круги. Разметку делают от центра профиля с запасом по 1 мм с каждой стороны.

Сначала делают продольные резы в профилированной трубе. Затем маленьким кругом делают небольшие поперечные надрезы с двух концов и посередине. Средний рез делают по диагонали, так легче прорезать планку. Затем посередине отверткой поддевают пластину. Зажимают край плоскогубцами и ломают по очереди две половины. Вырезают с двух сторон, внутри и снаружи. Подробно можно посмотреть на видео в конце статьи.

В собранном виде конструкция должна выглядеть представленным образом

Покраска

Покраска – важная часть работы. Краска защищает металл от коррозии, придает привлекательный вид. Особое внимание уделяют подготовке изделия под покраску. Металл очищают от ржавчины. Это лучше делать на подготовительном этапе сборки, тогда не придется вручную вычищать ржавчину из труднодоступных уголков.

Покрытие металлических поверхностей краской

Заготовки протирают от пыли, обезжиривают смоченной в растворителе тряпкой, чтобы покрашенная поверхность была без пылинок. Для разбавления краски и грунтовки используют растворитель 646 или 647. После разбавления приступают к грунтовке изделия.

Это предварительная обработка металла алкидной грунтовкой, которая выравнивает поверхность, обеспечивает хорошее сцепление с краской. Сейчас выпускают краски 2 в 1, которые применяют без грунтовки.

Покраска краскопультом существенно сокращает расход защитного состава

Красить изделие лучше краскопультом, тогда краска ложится равномерно тонким слоем. Красить нужно два раза. Первый слой наносят для выравнивания поверхности, а затем частично перекрывают все непрокрашенные места. Второй раз красят после полного высыхания первого слоя. Краска дает блеск и устойчивый цвет.

Стоимость российской грунтовки ГФ-21 весом один кг – 151 руб. Финская Tikkurila стоит 500 руб. за банку весом 0,9 кг. Расход грунтовки 70–100 г на 1 кв. м.

Внешний вид отечественной грунтовки ГФ-021

Стоимость краски российского производства дешевле зарубежного аналога. Эмаль ПФ-115, банка 0,9 кг, стоит 200 руб., а финская Tikkurila такого же веса – 1100 руб. Расход краски 100–150 г на 1 кв. м.

Примечание. Старайтесь не допускать подтекания краски. Нанесите первый тонкий слой, а после высыхания второй. Подтеки и толсто нанесенная краска выглядят не привлекательно на готовой конструкции.

Установка калитки

Переходим к завершающим работам – устанавливаем калитку. Учтите, что на этапе сварочных работ, фиксируются петли, которые покрывают ЛКМ. Прежде чем начать монтаж каркаса и калитки, необходимо установить опорные столбы. Для этого применяют тубу диаметром 60 х 60 мм. Элемент заглубляют в землю до 70 – 100 см, этого хватит для того чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции.

Совет! Внизу столба крепят детали из металлического листа, наподобие подошвы. Это позволит обеспечить дополнительную устойчивость и упростить задачу по выравниванию.

Сделайте замеры и выкопайте углубления для погружения опор. Выставите элементы строго по уровню, проверяя вертикальное положение всех сторон. Поставьте временные распорки, сделайте замес бетонной смеси и залейте в углубления.

После застывания бетонного раствора, переходите к фиксации навесов. Возьмите на подмогу еще одного человека, поскольку этап ответственный, необходимо соблюдать четкость и слаженность работы. Приложите калитку из профильной трубы к опорам в таком положении, в котором она будет висеть на воротах. Сделайте пометки для навесов и прикрепите при помощи сварочного аппарата недостающие элементы. Швы обработайте шлифовальным кругом. По окончании работ, столбы покройте грунтовочным составом и краской.

Обшивочные работы

Обшивка каркаса калитки проводится на завершающем этапе. Для оформления конструкции подходят профилированный листовой металл, который используют для отделки стен. Выбор профнастила представлен в различной цветовой гамме.

Подберите прочные крепежные элементы – метизы. Цвет бортика под заклепку тоже может быть самым разнообразным, так же, как и профлиста.

Приставьте лист к металлической раме, высверлите дырки по периметру с промежутками в 20 см. после этого, переходите к фиксации профильных листов к каркасу. На последнем этапе повесьте калитку на раму и проверьте качество открытия и закрытия, установите замок и ручку. В качестве декора используйте кованые детали. Их можно приобрести в готовом виде или сделать на заказ. Калитка из профиля с ковкой выглядит очень привлекательно на фоне общей конструкции забора.

Выполнить обшивку к калитке самому очень просто. Но, спешить в этом деле не стоит. Терпение и аккуратность не должны сбрасываться со счетов. Если самому эту работу не приходилось выполнять, расстраиваться не нужно. Все получиться правильно, если правильно вымерять нужные листы материала, и действовать без излишней спешки.

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».