Ремонт пластиковых окон
Специалисты нашей компании выполнят ремонт пластиковых окон в Москве и области быстро и недорого. Наши мастера оперативно проведут замену стеклопакета, уплотнительных элементов, фурнитуры. Выполнят работы по регулировке любой сложности.
Ремонт деревянных окон
Специфика эксплуатации деревянных окон заключается в том, что они требуют постоянного ухода. Если этого не делать, то они быстро придут в негодность. После ремонта и реставрации окон они приобретут совершенно иной презентабельный вид.
Ремонт алюминиевых окон
Для того, чтобы алюминиевые окна постоянно находились в рабочем состоянии, нужно проводить профилактические работы.К таким работам относится: замена уплотнительных элементов, замена аксессуаров и фурнитуры.
Наши услуги по ремонту различных окон
Мы предоставляем полный спектр услуг от А до Я, связанных с ремонтом и обслуживанием современных металлопластиковых, деревянных и алюминиевых окон, а так же предоставляем гарантию на все виды работ. По окончанию ремонтных работ выполним уборку.
устранение проблем со створками - провисание, исправление их геометрии, неплотное закрывание;
исправление заклинивания;
проверка работы оконной фурнитуры - при необходимости их ремонт или замена;
замена стеклопакетов в рамах и створках;
установка дополнительных опций фурнитуры;
устранение мелких царапин;
замеры, изготовление и установка антимоскитных сеток;
тканевые ролеты для окон;
смазка механизмов;
срочный ремонт;
Наши преимущества
Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что точно получите качественную работу в кратчайшие сроки.
20 лет - это срок! Поверьте, чтобы работать и быть востребованным на рынке в течение длительного времени - нужно быть профи.
- Способы крепления
- Вариант 1 – использование финишных гвоздей
- Вариант 2 – использование кляймеров
- Вариант 3 – использование саморезов
- Монтаж евровагонки на стены или потолок
- 4 совета для правильного выбора
- Горизонтальное крепление
- Как утеплить парилку в бане: пошаговая инструкция
- Особенности установки вагонки
- Виды и особенности материала
- Создание обрешетки под вагонку
- Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку
- Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку
- Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор
- Как готовить основание
- Как выбрать направление установки панелей
- Как крепить
- Сквозное крепление
- Скрытое крепление
- Крепление на кляймеры
- Горизонтальная обшивка
- Первый шаг
- Второй шаг
- Третий шаг
- Четвертый шаг
- Как монтировать деревянную вагонку
- Виды обрешётки
- Монтаж панелей вагонки
- Устанавливаем евровагонку
- Подготовительный процесс
- Устанавливаем обрешетку
- Утепляем стены
- Скрытые крепежи
- Как сделать обрешетку под вагонку
- Крепление финишными гвоздиками
Способы крепления
Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.
Вариант 1 – использование финишных гвоздей
Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.
Финишные гвозди – самое бюджетное решение
Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:
Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;
Вот так выглядит крепление в паз
Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;
Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом
- Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
- Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.
Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом
Вариант 2 – использование кляймеров
Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.
На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров
Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:
- Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
- Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;
Важно правильно располагать крепеж
Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.
Кляймеры можно прикручивать и саморезами
Вариант 3 – использование саморезов
Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы
Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно
Для работы выбирается крепеж небольшой толщины
Рабочий процесс в этом случае выглядит так:
- В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
- Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.
В этом случае важна аккуратность
Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.
Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами
Монтаж евровагонки на стены или потолок
Как крепить евровагонку, ведущие производители продукции обычно указывают в инструкции, прилагаемой к упаковке. Последовательность работ следующая:
- Выполняется предварительное разделение обшиваемой поверхности на прямоугольные зоны. Это позволяет оптимально укладывать доски в процессе обшивки.
- Подготавливается необходимое количество крепежных скоб – кляммеров. Считается, что на квадратный метр евровагонки потребуется 20 штук, но есть смысл приобрести кляммеры с запасом в 5-10%.
- Установку евровагонки ведут от нижнего угла помещения, где отсутствуют дверные и оконные проемы. При этом горизонтальное размещение досок зрительно удлиняет помещение, а вертикальное делает его выше.
- Направление укладки материала определяется способом отделки потолка и пола: при последующей установке плинтусов есть смысл продвигаться сверху вниз, а в случае отделки евровагонкой и потолка – снизу вверх.
При закупке кляммеров обращают особое внимание на их качество: скобы не должны иметь следы механических поверхностных повреждений, нестабильность размеров, неоднородную толщину и т.п
Важно, что при монтаже евровагонки применяются кляммеры толщиной не более 1 мм. Дело в том, что панели данного материала толще, и уменьшение площади помещения после обшивки окажется более существенным
Недопустимо применять кляммеры, не имеющие защитного антикоррозионного покрытия
Дело в том, что панели данного материала толще, и уменьшение площади помещения после обшивки окажется более существенным. Недопустимо применять кляммеры, не имеющие защитного антикоррозионного покрытия.
4 совета для правильного выбора
Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке — куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.
- старайтесь выбирать доски с максимальной шириной — так легче проводить последующий монтаж материала;
- в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
- оптимальный выбор древесной породы для бани — лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
- главный критерий при покупке — сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение — воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.
Горизонтальное крепление
В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.
Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.
Как утеплить парилку в бане: пошаговая инструкция
Процесс утепления парной в бане изнутри можно разбить на 3 этапа:
- обработка стен;
- обработка пола;
- обработка потолка.
В целом они не отличаются друг от друга, но проводят их последовательно, начиная от пола парной, заканчивая, естественно, потолочным покрытием.
Утеплять надо не какую-то часть парилки в бане, а всю ее целиком – от пола до потолка вместе со стенами
Инструкция по укладке напольного утеплителя в парной выглядит так:
- Если пол в парной в бане уже есть, его разбирают. Потом на расчищенном и очищенном земельном участке заливают бетонное монолитное основание. Его площадь равна площади всей бани или хотя бы помывочной и парной ее частей. Под раздевалкой и комнатой отдыха монолит можно не заливать.
- Стяжке требуется 2-3 суток, чтобы полностью застыть.
- Затем на бетон надевают рулонную гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы к утеплительному покрытию не «пробралась» влага из земли. Они способна просочиться даже сквозь микропоры в бетоне, появляющиеся со временем.
- На гидроизоляцию укладывают утеплитель. Закрепляют его саморезами.
- Стыки и места крепления саморезами обрабатывают металлизированным скотчем для прочности.Если пол в парилке уже построен, но не утеплен, нужно разобрать его и правильно обшить
- Сверху – вновь гидроизоляция, чтобы влага не попала на утеплитель из самой парной.
- На гидроизоляцию в парной крепят обшивку.
- Далее этот «слоеный пирог» вновь заливают бетонным раствором. Толщина – примерно 3-4 миллиметра.
- Обшивку обрабатывают антигрибковым покрытием и оставляют на просушку примерно на 2-3 дня (чем больше, тем лучше: хорошо, если баня не будет эксплуатироваться примерно неделю).
Особенности установки вагонки
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.
Расстояние между брусками не должно превышать 60 см
Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.
Толщина брусков зависит от толщины утеплителя
Используется несколько схем расположение ламелей:
- Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
- Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
- Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
- Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.
Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.
Виды и особенности материала
Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.
Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).
В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.
В зависимости от породы дерева панели бывают:
- хвойными, обычно сосновыми;
- липовыми;
- ольховыми;
- из лиственницы.
Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.
По типоразмеру выделяют:
- узкие полотна с толщиной 13 см;
- широкие полосы до 24 см;
- тонкие от 1,5-1,9 см;
- повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.
Важно! Чтобы правильно подобрать материал, следует учитывать не только тип древесины, но и ее размеры. Так можно существенно сэкономить, если корректно высчитать габариты помещения
Категории:
- блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
- американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
- обычные с различной шириной полота;
- евровагонка со стандартизованными габаритами.
Вид шпонового покрытия:
- МДФ;
- ПВХ;
- дерево.
Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.
Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.
- Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
- В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
- Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.
По типу поверхности материалы разделяют на:
- обработанные;
- необработанные.
Совет! Если доска уже обладает каким-то защитным покрытием, то перекрасить ее весьма сложно без порчи имеющегося вида. Если необходимо воплотить собственный дизайн с использованием различных средств и составов, то лучше приобрести необработанные панели.
Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:
Создание обрешетки под вагонку
Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.
Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.
Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.
Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.
Видео — как прикреплять брус к бетону:
Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.
Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.
Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.
Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.
Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.
В место лески можно использовать лазерный уровень.
Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.
Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.
Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.
Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные по